По некоторым данным, бульмастифы существуют уже несколько столетий. Упоминание породы встречалось и в литературе XIX века, и на картинах художников  XVIII  века, а также в архивах личных переписок, которые удалось раскопать историкам. До сих пор бытует два мнения. Первое: порода появилась благодаря планомерным скрещиваниям английского мастифа со старотипным английским бульдогом, и второе: бульмастифы – прямые потомки егерских собак или, как их называли, «The Keeper`s Night Dog» («ночной собакой егерей»), также часто звучали определения «мастиф с примесью бульдога» и «небольшой метис мастифа». 

       В те времена в частных угодьях Англии процветало браконьерство. Пойманного нарушителя ожидала смертная казнь, поэтому браконьеры шли на всё, спасая свою жизнь. Егерям нужны были помощники, чью роль прекрасно выполняли собаки. Это были мастифоподобные собаки. Скорее всего, прибегали к всевозможным кроссам мастифов с другими породами, преимущественно с бульдогами, для достижения желаемого результата: собака должна была быть чуть меньше мастифа, более легкой, поворотливой, но мощной и сильной, с отвагой и крепкой хваткой бульдога, чтобы могла противостоять человеку. От нее требовалось нарушителей выследить, обезвредить, сбить с ног и, удерживая неподвижно на земле и не нанося при этом особых повреждений, ждать прихода хозяина-егеря. Егерская собака должна была быть молчаливой, выносливой, способной к долгому преследованию противника. Рабочие качества егерских собак оттачивались из поколения в поколение. Егери-заводчики редко оставляли больше 2-3 щенков в помете, проводя жесткий отбор, тем самым закрепляя желаемое и искореняя нежелательные признаки. Видимо, потому и зародилась фраза: «Охранные качества у бульмастифа в крови». В ней есть великая доля правды, но к этому мы вернемся несколько позже.

       В начале 20 века известный британский заводчик английских мастифов и бульмастифов мистер С.Э.Мозели продумал и претворил в жизнь следующую тактику для закрепления типа бульмастифа. Он шёл путём скрещивания английского мастифа и английского бульдога, но не современного, а старого типа. Конечным результатом, согласно видению бульмастифа мистером Мозели, должна являться собака, имеющая в крови 60% мастифа и 40% бульдога. Он взял суку мастифа и, повязав её с кобелем бульдога, получил щенков 50 на 50. Далее суку из этого помета он спаривает с кобелем мастифа, получая тем самым соотношение крови 75 процентов мастифа и 25 бульдога. Суку из этого помета он вяжет с кобелем бульдога из помета 50 на 50 и получает суку, которая была на 62,5% мастифом и на 37,5% бульдогом. Её мистер Мозели спаривает с кобелем из помета 50 на 50, а суку из полученного помета с кобелем 62,5% на 37,5%. Таким образом, мистер Мозели получил собак, имеющих приблизительно 60% крови мастифа и 40% бульдога. Тот же ауткроссинг он повторил с другими кровными линиями. Мистер Мозели получил бульмастифа устойчивого типа, которого нельзя было спутать ни с мастифом, ни с бульдогом, способного производить себе подобных, и основал свою линию, регистрирующую собак с префиксом «Farcroft». Наверное, по сей день не существует ни одного бульмастифа, не имеющего в далеких предках собаки с приставкой мистера Мозели. Его собаки были одними из первых чистокровных бульмастифов, внесённых в племенную книгу британского Клуба собаководства.

       В 1924 году британский Кеннел-клаб официально признаёт породу бульмастиф. После этого был организован Клуб породы, зарегистрированный в Кеннел-клаб 23 июня 1925 года. А в сентябре того же года Клуб написал свой первый стандарт породы. И, хотя позднее вносились изменения, нынешний стандарт лишь незначительно отличается от того, первого.

      В 30-х годах ХХ века бульмастифы экспортировались в Соединенные Штаты, позднее в ЮАР и страны Европы. В Соединенных Штатах бульмастифов держал господин Рокфеллер. По сей день это одна из приоритетных пород в службе К-9. В ЮАР бульмастифов используют до сих пор в охране алмазных копей, в частности компании «Де Бирс». Так бульмастиф не спеша завоёвывал весь мир, добравшись в своё время и до России.

Статья Татьяны Зубковой.

Первые бульмастифы в нашу страну импортировались начиная с 1980 года из ЮАР, Венгрии, Польши, Соединенных Штатов Америки и других стран. Тогда порода была у нас малоизвестна, но на каждый товар найдётся свой купец. Бульмастифов привозили, в основном, «на диван», не планируя никакой племенной работы. В скором времени появляется и первый помет в России, так что с 1991 года в нашей стране начала проводиться планомерная племенная деятельность.

    В 1995 году в России организован Национальный Клуб Породы Бульмастиф (НКП). Цель создания Клуба - объединение питомников, породных секций многочисленных клубов России для популяризации породы. Ежегодно НКП проводит Национальные Чемпионаты, где экспонируются бульмастифы из разных городов России. На «суд» экспертам представляется поголовье не только ведущих питомников, но и частных владельцев.

      Бульмастифов как производителей импортировали из Соединенных Штатов Америки, Германии, Чехии, Венгрии, Австрии и других стран, в том числе и Великобритании – родины породы. С каждым годом бульмастиф находит всё больше и больше почитателей благодаря блестящему сочетанию охранных качеств и качеств компаньона – семейной собаки, а также своей обворожительной внешности.

      Многие годы заводчики старались не только сохранить породу, но и улучшить экстерьерные качества бульмастифа. Опять тут спасало положение прилитие свежих кровей импортированных производителей, закрепление генотипа, упорство бридеров и безмерная любовь к породе и своему делу. На сегодняшний день в России не один десяток действующих питомников, работающих с породой. Наиболее крупные и известные: «Владыка Московии», «Мир Анталлис», «Золотой Фонд», «Голден Уэлси», «Булл Стронг» и «Буллстифф Ностра» в Москве, «Адмирал`с Шоу» и «Бавария Эскорт» в Санкт-Петербурге, «Гранд Канис» в Белгороде, «Жизнь в Движении», «Булфаст`с» и «Торо Дьяволо» в Волгограде, «Моё Совершенство» в Чебоксарах, «фром Хаус Розин» в Ростове-на-Дону.

     С каждым годом поголовье бульмастифов в стране становилось всё сильнее и сильнее. Вполне конкурентоспособные собаки выезжали на крупные зарубежные выставки. Каждая победа, пусть даже маленькая, приносила огромное удовлетворение и вызывала гордость. Бульмастифы российского разведения начали завоевывать многочисленные страны Европы. В 1997 году, на Чемпионате Мира в Хельсинки (Финляндия) Макслейт Жаклин выиграла открытый класс. В 2000 году на Чемпионате Европы в Познани (Польша) Ханни Роуз из Империи Анталлис (питомник «Империя Анталлис») принесла первый громкий титул стране – ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ! В 2003 году бульмастифы из питомника «Голден Уэлси» отличились на Чемпионате Мира в Амстердаме (Голландия) - Даймонд Миракл Буллс стал ЮНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА, а его сестра Деби Миракл Буллс – Юной Вице-Чемпионкой Мира!

     Российские заводчики старались не останавливаться на достигнутом. Пытались соответствовать европейским стандартам, не теряя при этом своего «лица». Несколько собак российского разведения становились призерами Чемпионатов Европы, выиграв классы: Булфаст`с Эви Блэк Тейл и Булфаст`с Эдди Лаки Эмеральд, Буллстифф Ностра Агиро, а его однопометница Анита, заняв второе место в классе юниоров, завоевала титул Юной Вице-Чемпионки Европы. В 2006 году Царская Идиллия Буржуй из питомника «Царская Идиллия» не только выиграл Лучшего Юниора на монопородной выставке в рамках Евродогшоу в Австрии, но и стал обладателем первого места в БЕСТе юниоров на молосс-шоу!

     В 2007 году на крупнейшем шоу России – «Евразии» многие заводчики оценили возросшее качество наших собак – поголовье стало более конкурентоспособным и стабильным. Бульмастифы стали довольно часто блистать в бестах, и даже выигрывать лучшую собаку выставки!

      И, наконец, 2008 год стал поистине звёздным для российского бульмастифа. В Стокгольме (Швеция) на Чемпионате Мира 3 июля 2008 года Золотой Фонд Зея из питомника «Золотой Фонд» завоевала самый крупный из возможных титулов, став не только ЧЕМПИОНОМ МИРА, но и лучшим представителем породы!! Радость была всеобщей, гордость переполняла за нашу страну. Эмоции просто поглотили - мы добились! И вот, совсем недавно, 4 октября в Будапеште (Венгрия) состоялся Чемпионат Европы, где Буллстифф Ностра Альмера Найс Голд из питомника «Буллстифф Ностра» завоевала очень громкий титул – ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ! В этом году бульмастифы российского разведения завоевали Мир и Европу – Браво!

     Теперь главное – не расслабляться и не переусердствовать. Мы на правильном пути.
Статья Татьяны Зубковой.

Бульмастиф взрослеет поздно. Говорить об окончательном физическом и психическом формировании можно по достижении им трехлетнего возраста. Всё это время необходимо уделять особое внимание его воспитанию, моциону и рациону. Вообще, вам потребуется весь свой потенциал любви и внимания пустить на то, чтобы вырастить красивого и умного пса. Но попробуем подробнее поговорить о характере бульмастифа.

     Настоящий бульмастиф, каков он? В первую очередь, это сильный духом, мужественный и отважный пес. Благодаря атлетическому телосложению и физической силе он производит неизгладимое впечатление на окружающих. Бульмастиф – личность, поражающая своим интеллектом и силой характера. Благородство и благоразумие – главные черты этой породы. В бульмастифе прекрасно уживаются, казалось бы, несовместимые качества: великолепный охранник и трепетный нянь. Когда в вашем доме появится бульмастиф, вас все чаще и чаще будет посещать мысль: как я раньше жил без него?

     С посторонними людьми бульмастиф ведет себя настороженно, не допускает фамильярности. Тем не менее, он очень сдержан, рассудителен, и безошибочно определяет степень необходимости своего вмешательства в вашу защиту. Если к вам настроены агрессивно, ваш верный друг примет оборонительную позицию. Бульмастиф очень тонко чувствует эмоции и настроение хозяина, свои охранные качества он проявляет настолько, насколько требует ситуация и никогда не превысит степень угрозы. Особенно ценное качество, которым не обладает большинство охранных пород – это умение вовремя остановиться. Природа наделила бульмастифа трезвым умом и отсутствием кровожадности. Поэтому бульмастиф никогда не станет терзать свою жертву. Ему вполне достаточно остановить нападение, обозначить границы дозволенного, показать противнику, что шутить не стоит. Бульмастиф обладает великолепной выдержкой. Он может часами сидеть в карауле, не сводя глаз с нарушителя. Кому-то бульмастиф может показаться заторможенным, вальяжным, но это не так. Надо видеть, как молниеносно он реагирует, когда почувствует в этом необходимость. Был случай, когда в дом, где в это время находились хозяйские дети с няней, ворвался грабитель. Родители должны были вернуться очень поздно, под утро. Бульмастиф, принадлежащий семье, принял решение не отпускать нарушителя. Несмотря на то, что была зима, и дверь на улицу была распахнута, пес держал грабителя под контролем много часов прикованным к стене, пока не вернулись хозяева.

     Но, все же, для того, чтобы ваш бульмастиф был образованным, и вы могли ему доверить свою жизнь, нужно обязательно заниматься его воспитанием. Если позволить ему расти как сорняк, то не стоит ожидать чуда или полагаться на «охранные качества в крови». То, чего заводчики Англии давних времен добились путем многолетнего жесткого отбора, закрепляя необходимые и ценные качества, легко потерять. Так что, воспитывайте собаку, используя её природные задатки. И поверьте, вам воздастся сторицей, когда, не дай Бог, вашему бульмастифу придется вас защищать. И как приятно, когда вашим псом восхищаетесь не только вы, но и окружающие, говоря: «Какая умная собака!».

     Бульмастиф отлично дрессируется и запоминает команды. Но не стоит ожидать от него реактивности овчарки. При желании вы можете отдрессировать собаку до автоматизма, но будет ли это бульмастиф? Он прекрасно слышит команду, но, обладая независимым интеллектом, на всякий случай не торопится её выполнять, потому что искренне не понимает спешки и необходимости срочного исполнения. Например, вы даёте ему на прогулке подзывающую команду (обычно кличку). Бульмастиф посмотрит на вас, словно задавая немой вопрос: «Ты просто так или есть причина?», затем осмотрит площадку по периметру, чтобы оценить ситуацию, и только потом примет решение, в зависимости от того, с какими намерениями вы его окликнули – привлекли внимание или с целью подзыва. Только не стоит думать, что бульмастиф оставит вас в беде. Его независимый склад ума потрясает своей логикой, очень даже, не побоюсь этого сравнения, близкой к человеческой. Он не полезет на рожон, а сделает так, чтобы помочь вам и не пострадать самому. Он поступит правильно, адекватно оценивая и свои силы, и силы противника. На самом деле, работа с бульмастифом, с его независимостью и бесстрашием, и вместе с тем с движущей им безмерной любовью и уважением к владельцу, готовностью отдать за него свою жизнь, настолько интересна, что это будет лишь экзаменом – достойны ли вы вашего бульмастифа?

     Дома бульмастиф напоминает ленивого тюленя, которому в тягость лишние телодвижения. Он просто обожает валяться кверху пузом на диване, кататься в автомобиле. Да и вообще, жизнь в роскоши занимает не последнее место в приоритетах бульмастифа. Он всегда очень трогательно и нежно относится к самому дорогому существу для хозяина – ребенку. Бульмастиф обожает проводить время с детьми, принимать всяческое участие в играх. Нелишним будет напомнить, что слишком бурные игры могут сопровождаться грохотом падающей мебели или звоном разбитой посуды. Если вы захотите пожурить вашего бульмастифа, то он всем своим видом покажет, насколько он несчастен, и состроит такую обиженную морду, что вам ничего не останется, как пожалеть его и приласкать. О, они просто обожают быть зацелованными пупсиками, и ласкаются, словно котята!

     Как говорилось раньше, бульмастиф безошибочно определяет эмоциональное состояние владельца. Если вы не в настроении, он подойдёт и положит свою могучую голову к вам на колени, чтобы молча выслушать ваши проблемы и снять напряжение. Или сядет в сторонке и будет смотреть на вас умными вопрошающими глазами. Если настроение у вас хорошее, то бульмастиф может принести вам игрушку с предложением поиграть.

     Ваших гостей бульмастиф встретит со всей своей гостеприимностью, виляя всем телом, и с улыбкой от уха до уха. Он может положить свои могучие лапы им на плечи и облизать лицо, а также плюхнуться на спину, дрыгать лапами во все стороны и довольно ворчать или хрюкать, всем видом демонстрируя свою радость. Естественно, если гости сели за стол, бульмастиф сядет в сторонке и, внимательно наблюдая за мельтешением вилок и ложек, за путешествием по тарелкам салатов и других блюд, с многозначительными вздохами, неподражаемой мимикой и застывшей, как сосулька, слюной, будет провожать каждый кусочек пищи из тарелок в рот. Вообще, мимика и «говорливость» бульмастифа - достойны отдельной темы. Не существует человека, которого бы не тронули ходящие ходуном бровки и вопрошающее ворчание. Такое впечатление, что бульмастиф вот-вот заговорит!

     Не верьте, если услышите, что, как любая крупная собака, бульмастиф - не для городской квартиры. На самом деле он занимает ровно столько места, сколько вы ему отведете. Вы вообще можете часами не замечать бульмастифа в своей квартире, так как он не имеет привычки, в силу своего темперамента и характера, путаться под ногами, в то время как любая «мелочь» может создать впечатление целой стаи. Можно сказать больше – бульмастиф настолько незаметен, что со временем вы понимаете - вам мало одного бульмастифа! И в скором времени у вас в семье появится веселый плюшевый комочек, который будет воспитан вами и вашим первым бульмастифом.

     Вообще, об этой породе можно говорить бесконечно долго. Бульмастиф несёт в себе настолько много положительных качеств, что отрицательных сторон даже не вспомнить. Разве только одно – маленькая продолжительность жизни. Вам отпущено примерно семь-восемь лет, которые вы проведете вместе, поэтому постарайтесь построить вашу совместную жизнь так, чтобы потом не пожалеть о каких-то поступках или не испытать чувства стыда перед такой верной и чистой душой, как у Бульмастифа.

Статья Татьяны Зубковой.

Для начала следует определиться с полом будущего члена семьи. Кобели крупнее и массивнее сук, с крепким костяком и крупной головой. Хотя суки более грациозны, но благодаря телосложению и размерам внушают уважение не меньше, чем кобели. По характеру у полов этой породы различий не так много. Стоит отметить, что суки более хитрые, более непредсказуемые (зачастую поступок кобеля можно предугадать заранее), более привязаны к дому и чистоплотны. Особенно хочется выделить то, что ни кобели, ни суки породы бульмастиф не склонны к доминированию над домочадцами, одинаково уважая и стариков, и детей.

      Итак, с полом определились? Теперь самая ответственная часть покупки – это выбор заводчика. Пожалуй, к этому стоит подойти серьезно, так как в большинстве случаев от этого будет зависеть ваше дальнейшее спокойствие и не только. Ведь здорово, когда вам есть с кем поделиться сомнениями, проблемами, радостью, когда есть тот, у кого всегда можно спросить совет и получить квалифицированный ответ, когда есть рядом человек, который неравнодушен к вашему питомцу, так как он чуточку и его тоже? Если вы мечтаете о щенке как о новом члене семьи, о вашем питомце, ребёнке, то отнеситесь к выбору заводчика так, как если бы выбирали своему ребёнку бабушку и дедушку. Для новичков, конечно, будет трудно сделать какой-то выбор; я помню этот азарт и суету, в предвкушении скорого появления в моей жизни плюшевого комочка с веселыми глазами, искренностью в поведении и мыслях, который обязательно наполнит моё сердце любовью и теплом, а в доме воцарится гармония. Но всё же, вам стоит посетить не одну выставку, обойти не один сайт или питомник, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Здесь совет один: делайте выбор по наитию, и, как правило, ошибки не будет. Кто знает, может быть, вы приобретёте отличного друга на многие годы в лице вашего заводчика?

      Вы сделали свой выбор? Поздравляю! Теперь будем выбирать щенка. С чего начать? Сейчас модно делить щенков на классы: пет, брид и шоу. Но как бы не оценил перспективы экстерьера заводчик, щенок будет обладать все теми же характерными особенностями интеллекта и темперамента, присущими настоящему бульмастифу.

      Для тех, кто не планирует выставочную карьеру, участия в племенной работе, кто хочет настоящего друга, но не может потратить внушительную, на первый взгляд, сумму – удачным решением станет щенок пет-класса или, как ещё их называют, – домашние любимцы. Это может быть очень породный щенок с небольшим браком (не влияющим на дееспособность и здоровье в целом), таким как залом хвоста, встречающийся в нашей породе благодаря происхождению, либо недокус, либо белые пятна на лапах, спине, голове или хвосте. К такому же классу относятся щенки-кобели, у которых не опустился один или оба семенника. Также к пет-классу относятся щенки, которых заводчики называют «простые», то есть без изюминки, с невысокой породностью, не обладающих племенной или выставочной ценностью.

     Брид и шоу классы близки и часто переплетаются. Нельзя однозначно утверждать, что щенок вырастет звездой рингов, но можно предполагать с определённой долей уверенности, что у конкретного щенка есть все перспективы стать красивой собакой, которая будет радовать глаз не только хозяев, но и экспертов в рингах, и породников-профессионалов. Цена на таких щенков выше как минимум раза в два. Брид-класс – это собака, не только представляющая племенную ценность, но и благодаря хорошему экстерьеру имеющая возможность успешно выступать на выставках. Шоу-класс – это очень близкая к идеалу собака, куражная, которая благодаря отличному сочетанию темперамента и экстерьера будет блистать на выставках. К выбору щенка из классов брид или шоу нужно подойти настолько профессионально, насколько это возможно для новичка. Перед этим не мешает изучить стандарт. Не только прочитать его, но и суметь понять, а по возможности и представить, как вообще выглядит описанная в стандарте собака. Не стесняйтесь задавать вопросы заводчику щенков! И чем больше проявит терпения заводчик, чем больше вы услышите рассудительности в объяснениях, тем лучше. В любом случае, щенок, претендующий на шоу-карьеру и на участие в племенном разведении, должен быть максимально приближен к идеалу стандарта.

     Но самое главное, что щенок любого класса должен быть здоров! Иначе никакой великолепный экстерьер не скрасит мучений щенка и ваших. Когда вы приедете смотреть помёт или выбирать себе любимца, то обратите внимание на следующие факты. Щенки должны быть чистыми, шерсть не должна быть тусклой или взъерошенной. Поднимите губы щенку – слизистая дёсен должна быть хорошего розового оттенка. Бледно-синюшная окраска слизистой может быть признаком заглистованности. Глаза должны быть чистыми, взгляд ясным. Никаких выделений быть не должно, ни из глаз, ни из носа. Понаблюдайте некоторое время за поведением. Совсем маленькие щенки, как и дети, много спят, пугать это не должно. Щенки постарше могут играть или с любопытством наблюдать за вами. В любом случае, вялость или попытка скукожиться где-нибудь в уголке комнаты может указывать на нездоровье щенка. Попросите познакомить вас с мамой щенков. Во многом именно от мамы будет зависеть психическое здоровье вашего щенка. Взрослая собака может или радостно вас встретить, или деловито обнюхать и отойти в сторону. Страха или неуверенности перед незнакомцами она испытывать не должна. Если вы сомневаетесь, что сможете адекватно оценить здоровье помета в целом и понравившегося щенка в частности, то обратитесь за помощью к ветеринару. Поверьте, так будет спокойнее не только вам, но и заводчику.

     И вот, щенок уже обрел в вашем лице маму или папу, а может и всю семью. С чего начать? Начните с места, где будет отдыхать ваш малыш. Оно не должно располагаться на сквозняке или возле батареи. В идеале, место должно быть рядом с вами, то есть в комнате, где вы проводите большую часть времени. Щенку гораздо спокойнее, когда он может наблюдать за вами. Далее подумаем, где и как организовать место кормления вашего малыша? Лучше всего, если вы купите подставку с мисками из нержавейки. Уход за ними прост, они более долговечны и гигиеничны. Установите подставку в том месте, где вам удобнее будет вытирать стены и пол, так как бульмастифы едят и пьют не очень чисто. От сухого корма грязи нет, но вот после того, как собака попьет, а ещё тут же (это святое) и отряхнется, то уборки вам прибавится. Установите миски на таком уровне, чтобы щенок, кушающий стоя, равномерно распределил нагрузку на все четыре лапы. По мере роста вы не раз поднимете миски выше.

     Лучшая игрушка вашего щенка – это плетеный канатик. Избегайте игр с резиновыми игрушками! Нередки случаи проглатывания их частями или целиком, что может привести к неприятным последствиям, вплоть до летального исхода, если не помочь вовремя. В период, когда у малыша меняются зубы, покупайте ему в зоомагазинах крупные кости из жил и кожи. Тогда, вероятнее всего, ваша мебель его не заинтересует. Излишне говорить, что все дорогостоящие для вас предметы обихода, обувь, мобильные телефоны и пульты от радиоаппаратуры, а так же документы надо держать в недосягаемости от щенка.

      Что потребуется для ухода за малышом? Купите в зоомагазине комплект для чистки зубов. Зубная паста для собак со вкусом мяса сделает эту процедуру более терпимой для щенка. Обязательно возьмите и кусачки для стрижки когтей. Стричь когти лучше раз в неделю. Для ухода за шерстью лучше всего подойдёт скребница (в идеале с двойной ручкой). Она прекрасно вычесывает мертвые волоски, стимулирует кровообращение и рост новых волос, тем самым значительно сокращая период линьки.

     Однозначные советы по выращиванию дать достаточно нелегко. Ведь подход к каждому отдельному щенку должен быть индивидуальным. В большинстве случаев, разные кровные линии имеют только им присущие трудности в росте и развитии. Лучше всех вам в этом может помочь заводчик вашего щенка. Но, всё-таки, общие советы таковы: нельзя давать слишком много нагрузок или напротив – слишком мало. Щенок должен сам выбирать продолжительность и интенсивность нагрузки. Если малыш устал, лучше остановитесь и дайте ему отдохнуть до тех пор, пока он не будет готов двигаться дальше. Избегайте бурных игр с наиболее крупными и взрослыми собаками, чтобы не допустить травмы или растяжения. Старайтесь социализировать щенка в обществе с самого раннего возраста, так как от недостатка информации могут возникнуть неуверенность и страхи. Дайте ему познакомиться с природой, людьми и собаками с выгула. Больше уделяйте времени играм с малышом. Щенкам, как и детям, необходимо давать умственные нагрузки.

      Главное, что вам потребуется - это сотрудничество с заводчиком. Хороший заводчик должен вам порекомендовать ветеринара и инструктора по дрессировке и воспитанию. Их советы и наставления помогут вам вырастить здорового, красивого и умного бульмастифа!

Статья Татьяны Зубковой.

Это мой собственный опыт и опыт друзей, знакомых дрессировщиков с огромным стажем – хозяев ньюфов и ротвейлеров, т.е. собак крупных и активных. Огромное персональное спасибо хочу сказать за помощь в подготовке материала В. Вальмусу, семье Гуковых и Д. Ромашевскому.

        Сразу хочу заметить, я брал собаку с целью подготовки в первую очередь пса-телохранителя для семьи, отсюда и особое внимание физической подготовке собаки. Тот, кто видит в своей собаке будущего чемпиона, надеюсь, тоже сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Многое, о чем Вы прочитаете, можно было уже прочитать и собрать на сайтах или в книгах. С чем-то Вы согласитесь, чему-то возразите. Главное, на мой взгляд, помочь тем, кто только взял щенка или находится в начале длинного пути воспитания и выращивания активной собаки.

         Итак, Вы стали счастливым обладателем щенка бульмастифа. Перечитали историю развития  породы, представили себе, как гордо Вы будете вышагивать по городу с взрослой собакой и млеть от восхитительных взглядов проходящих мимо людей или конкурентов по выставке, вдохновились представленным и решили, что пришла пора осуществлять мечту в жизнь.

         С чего же начать? Независимо от Вашей конечной цели выращивания бульмастифа – участие в выставках, собака для семьи и дома с какими-то прикладными навыками, или и то, и другое вместе взятое – начать Вы должны с стандарта.

        Вводные части стандарта FCI :

        «Общий вид. …Это массивная, несколько приземистая, но не громоздкая собака. Сочетание величия с добродушием, бесстрашия с мягкостью. Весь её облик дышит силой….

        Тип конституции. Крепкий, с элементами сырости. Костяк крепкий, массивный, мускулатура рельефная, хорошо развита….»

        Именно вводная часть дает нам общее представление, краткую характеристику и задает эмоциональный фон, который должна вызывать собака данной породы независимо от Вашей конечной цели. И не зря, именно с этих пунктов начинается стандарт! Как же этого достичь? Остановлюсь только на одной из составляющих решения данной задачи – физическим нагрузкам бульмастифа.

         Прежде, чем говорить о самих нагрузках, давайте повторим их виды и принципы усложнения:

        Увеличение нагрузки в порядке возрастания, в зависимости от вида движения собаки по ровной поверхности – а) шаг, б) рысь, в) галоп.

        Увеличение нагрузки, в порядке возрастания, в зависимости от усложнения рельефа и вида грунта:

1. Вверх в горку или по лестнице.
2. Тоже по песку/снегу/воде - соответственное увеличение нагрузки. Чем более рыхлый/влажный песок или глубина воды/снега, тем больше нагрузка.

3. Активные игры с собакой – нагружают все группы мышц.

4. Плавание – комплексная нагрузка на все виды мышц, сердце, легкие, самая идеальная для собаки. 
        Шаг по горизонтали – как вид нагрузки не рассматриваем.

       Рысь по горизонтали. Рысь полезна всегда, независимо будете Вы выставлять собаку на выставках или нет. Идеально, если отрезки рысью Вы будете использовать каждый день систематически в течение всей жизни собаки. Что дает рысь? Почему она идеальна, как вид нагрузки? Рысь – это аэробный вид нагрузки при минимальной нагрузке на сердце собаки. Работают практически все мышцы. При систематических занятиях очень хорошо укрепляет мышцы спины и конечностей. Используется для повышения общей выносливости собаки, сохранения внешней кондиции собаки. И бегать рысью можно в любое время и практически в любом месте.

        Вводить отдельные, очень короткие отрезки легкой рыси щенкам можно уже с 7-8 месяцев во время прогулки или занятий на дрессировочной площадке, лучше игровым методом. Постепенно увеличивайте эти отрезки. К девяти месяцам собака спокойно, без признаков усталости, должна пробегать легкой рысью метров 30-40.  Если видите, что щенок бежит легко - понемногу добавляйте расстояние. Если собака начинает упираться, можно начинать использовать ошейник-удавку. Удавка используется не в постоянный натяг до удушения, а легким подергиванием, короткими рывками 2-3 раза только для разгона собаки при переходе с шага на рысь. Поводок в правой руке, левая рука поддерживает поводок, корпус  вполоборота к собаке. Обязательное использование энергичной звуковой команды при начале и в процессе движения (придумайте сами -например "РЫСЬ" или "АП") с одновременным похлопыванием левой рукой по левому боку/лопатке собаки с энергичной похвалой голосом в процессе движения. В дальнейшем при подаче голосовой команды, либо аналогичным похлопыванием по лопатке, собака будет переходить на рысь всегда и везде, в ринге или на улице. Темп для рыси невысокий – собака должна двигаться легко и непринужденно, а человек шагом, скорость здесь не нужна. Заодно можете повторить команду Рядом. Для этого Вы должны в процессе рыси менять темп движения собаки, обозначая его смену именно данной командой. Использование данной команды в дальнейшем поможет Вам быстрее перейти на движение собаки у ноги без поводка.  Следите, чтобы не было иноходи. Иноходь сбивается легким подергиванием поводка в сторону, перпендикулярную движению, т.е. на себя. Если собака двигается легко – постепенно увеличивайте дистанцию или вводите дополнительные отрезки.
        Шаг вверх по склону/ступенькам – дает нагрузку на задние конечности, спину, расширяет грудную клетку, корректирует задние скакательные суставы. Вводить подъем в горку/по лестнице можно тоже месяцев с 7-8-и. Начинайте с 1 одного подъема 1 раз в день на один пролет, обычно это 10-12 ступенек. Щенок должен привыкнуть к этому. Через недельку, когда он перестанет уже обращать на горку/лестницу внимание, добавьте еще один подъем. Походили недельку, если легко для собаки, опять добавляем. Если Вы каждый день поднимаетесь по лестничным пролетам подъезда с щенком/собакой для того, чтобы выйти на улицу или вернуться в дом – это тоже нагрузка, не забывайте об этом. Подъемы в горку и лестницу лучше чередовать для разносторонности нагрузки – один день горка, один лестница. В итоге, суммарно за день для подготовленной собаки старше 18 месяцев, больше эквивалента 16 пролетов лучше не давать, т.к. собака теряет интерес к упражнению из-за цикличности нагрузки и психологической усталости.
        Рысь вверх – дает то же, что и шаг в увеличенном объеме.

        При выборе склонов/ступенек, как вида нагрузки при движении вверх, прошу обратить особое внимание на их крутизну! Уклон/высота ступенек должен позволять собаке выбрасывать передние лапы вперед, параллельно оси движения. При большом уклоне/высоте ступенек собака будет выбрасывать лапы вперед не параллельно оси движения, а по радиусу. Если Вы этого не учтете, в дальнейшем, при движении рысью по горизонтали, собака именно по радиусу и будет выбрасывать свои передние конечности вперед, как бы загребая ими.

        Движение вниз с горки/лестницы – максимум нагрузки на передние конечности, грудь, аналог барьеров. Очень важен для тяжелых собак уклон спуска. В идеале его не должно быть совсем, т.е. - подъем, бег по горизонтали, опять подъем, и т.д. В худшем случае – подъем и пологий, затяжной спуск!!! Это не только мой вывод на сегодняшний день.  Нагрузка при спусках идет на грудь и передние лапы. Поэтому при любом спуске у тяжелых собак идет “излом” на позвоночнике для балансировки корпуса, как следствие – провисшая спина, а у щенка и молодой собаки возможен еще и размет. Мое убеждение на сегодня, что не пологий спуск, как вид систематической нагрузки, вреден молодой собаке, а щенку просто противопоказан, по крайней мере, у тяжелых собак! Возможно, что у сформировавшегося взрослого бульмастифа его и можно рассматривать как систематическую нагрузку, но к этому времени необходимости в такой нагрузке я просто не вижу. Второй неприятный сюрприз при систематических крутых спусках поджидает Вас потом на движении по ровной поверхности рысью. Для балансировки корпуса при спуске собака подгибает задние конечности. При систематических спусках у собаки «закрепляется» толчок задними конечностями с согнутых лап. В дальнейшем, при движении по ровной поверхности, у собаки будет возникать перескакивание галоп-рысь задними конечностями, что в ринге оценивается резко отрицательно, а в жизни просто некрасиво.

        Что делать если Вы не можете подобрать крутизну горок, чтобы исключить все неприятные моменты?  Поднимайтесь и спускайтесь змейкой, снижая, таким образом, крутизну склона и только шагом. Правда для равномерности нагрузки на каждый бок собаки, Вам придется делать все это дважды - двигаясь в «зеркальных» направлениях. Увеличить нагрузку, введя вместо шага рысь при такой методике подъема/спуска, Вы не сможете. Ваш выход для увеличения нагрузки в дальнейшем – увеличивать нагрузку удлинением склона, сменой грунта - искать песчаную горку. При переходе на песчаную горку Вы всегда начинаете работать, уменьшив длину подъема и число повторов.
        Галоп - максимум нагрузки (но она точечная) на передние и задние конечности, работают все мышцы корпуса. Резко увеличивается возможность травматизма связок и мышц конечностей. Очень сложно использовать в виде нагрузки, только в играх на ровном месте.

        Шаг, рысь соответственно по песку/воде/снегу – соответственное увеличение нагрузки, чем более рыхлый/влажный песок или глубина воды/снега, тем больше нагрузка. Мягкий грунт/снег/вода провоцирует распущенность лап, помните об этом.

       Игры. Идеальный вариант нагрузки, особенно для щенков и молодых собак.  Виды игр - на что у Вас хватит фантазии и сил. Догонялки, прятки, прятки с помощником с использованием рельефа местности и т.п. Броски аппортировочного предмета со склона вниз или на склон вверх. Можно палки, можно предмет. Можно через ложбину вдвоем, заставляя собаку бегать по склонам. Мы используем толстую, полую внутри резиновую грушу со шнурком 10-15 см у которого на конце петля. Есть такие же с колокольчиком внутри груши, т.е. с звуковым сигналом. При играх на ровной поверхности петлю можно цеплять карабином к 5-8 метровому поводку. Поддразниваете собаку, закидываете игрушку левой рукой, начинаете бегать-играть в разном темпе и поддергивать поводком игрушку в разные стороны. Нагружаются все мышцы. Долго, правда, не набегаете. По времени это занимает немного – все зависит от Вашей физической подготовки. За прогулку можно повторить сколько хотите раз - по Вашему желанию и физической готовности Вашей собаки. Если собака устает и теряет концентрацию внимания на игрушке – игру надо прекратить. Ни в коем случае нельзя использовать на скользком грунте, можно получить травму у собаки. Используется такая игрушка только на улице. Вы ее достаете, и Вы ее прячете!  Не можете найти что-нибудь подходящее для такой игрушки - сделайте ее сами. Берете старый футбольный/волейбольный мяч. Пробиваете две дырки на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы она подольше послужила, привязываете к мячу через дырки на удавку поводок и игрушка готова. Когда мяч не выдержит Ваших игр и появится еще одна дыра - набейте вовнутрь мяча для придания объема кусок автомобильной камеры и играйте дальше. Такая игрушка может очень быстро помочь Вам научить бульмастифа выполнять команду «Голос».

        Нагрузка собаки через игру позволяет Вам постоянно поддерживать эмоциональный контакт с собакой, что очень хорошо ускоряет процесс обучения собаки другим упражнениям и навыкам, которым Вы решите ее научить.

        Плавание – идеальный вид комплексной (силовой и аэробной) нагрузки на все мышцы собаки с отсутствием нагрузки на суставы скелета. Именно поэтому, плавание – практически единственная нагрузка, рекомендуемая собакам с дисплазией тазобедренного сустава. Вода – среда более плотная, чем воздух. Нагрузки в воде можно приравнять к нагрузкам в глубоком снегу. Если Ваша собака плавает за аппортировочным предметом – увеличивайте расстояние броска предмета постепенно. Если есть возможность - плавайте регулярно и систематически. Но не все бульмастифы плавают, правда многим доступны игры и прогулки по мелководью. Применять плавание старайтесь регулярно. Для предупреждения распущенности лап обязательны прогулки собаки по гравию или шишкам.

        Темп нагрузок – начинайте всегда с шага, потом постепенно вводите шаг-рысь-шаг, уменьшайте промежутки шага, увеличивайте рысь. Через месяц систематических занятий варьируйте темп/рельеф/длительность. Если собака теряет интерес к упражнению, лучше сделайте паузу, дайте ей отдохнуть, поиграйте с ней, а потом продолжите недоделанное или сделайте это в другую прогулку. Всегда помните о постепенности! Не путать, с простым нежеланием собаки старше 15 месяцев делать что-то, особенно у кобелей. Собака такого возраста, при систематических естественных нагрузках с года, начинает уставать при появлении пены на морде. Если этого нет – она просто филонит.

        Цикличность нагрузки в неделю, день, прогулку. Начинайте заниматься 3 раза в неделю, один раз в день в течение двух недель. Потом вводите дополнительное занятие на неделю, и потом – еще одно на неделю. Потом можно увеличить нагрузки. Если Вы регулярно давали естественные нагрузки собаке месяцев с 7-8, то число занятий в неделю с 10-12 месяцев можно уплотнять до шести. Помните, что все процессы у собаки протекают быстрее. Поэтому при систематических нагрузках результат увидите уже через месяц. Рысью можно бегать хоть каждый день, лишь бы это доставляло удовольствие собаке и Вам. При любом виде нагрузок минимум один раз в неделю дайте собаке полный отдых, ей это пойдет только на пользу и она будет Вам за это очень благодарна.

        Помните о постепенности. По мере готовности и самочувствия собаки, постепенно увеличивайте нагрузки за счет - или увеличения числа повторов, или увеличением расстояния, или введение подъемов/горок вместо горизонтали, или введением более рыхлого грунта, воды. При этом ВСЕГДА при увеличении нагрузки или ее интенсификации за счет темпа/грунта/уклона или вида нагрузки Вы должны уменьшить и расстояние, и число повторов.  Если Вы увеличиваете нагрузку увеличением числа повторов – помните о необходимости отдыха собаки между повторами 2-5 минут, в зависимости от состояния собаки. Играть с собакой в эти промежутки времени нельзя – немного походите, потом можете дать ей отдохнуть. Уменьшение промежутков на отдых, как интенсификация нагрузки, должна быть очень осторожной и только после 2-х месяцев регулярных нагрузок в возрасте собаки не меньше 15 месяцев. Мы практикуем такое только с возраста собаки 1,5 года при аэробной нагрузке для сброса веса.

Не нагуливайте с бульмастифом большие расстояния. Лучше с ним поиграть в разные игры с игрушками, в прятки, догонялки, дать повозиться с щенками/собаками используя рельеф местности, т.е. нагрузить в игре на небольшом пятачке, чем грузить расстоянием. Уставший щенок начинает садиться, усталость молодой или взрослой собаки легко определить по наличию пены на брылях, появлению иноходи. Чрезмерность нагрузки Вы можете увидеть на следующий день, если вместо легких свободных движений лап - собака будет передвигаться как на ходулях. В таком случае необходимо в течение 2-3-х ближайших дней: - проводить небольшие прогулки в легком для собаки темпе и/или делать массаж шеи, спины и конечностей собаки. Вторым внешним признаком чрезмерности нагрузки и накопления усталости должно стать нежелание собаки идти гулять, либо ее желание сократить Вашу прогулку – частые остановки, нежелание уходить от дома или машины, и т.п. В данном случае Вы должны убрать все нагрузки минимум на неделю – оставить только свободный выгул. Сократить время прогулок до 30-40 минут, но  сделать их чаще в течение дня, ввести в рацион больше витаминов и минералов. Это позволит собаке быстрее восстановиться. После такого восстановления возобновлять нагрузки необходимо сократив их объем вдвое. Лучше недогрузить собаку в начале пути и растянуть подготовку, чем всю жизнь смотреть в глаза больной собаки.

        Характеристики грунта, места для занятий, времени и температуры воздуха. Идеально – начинать на естественном твердом грунте. Это может быть парк, лес, поле. Асфальт очень сильно закрепощает мышцы. При нагрузках на асфальте Вы должны снизить расстояние, в сравнении с естественным грунтом, минимум в два раза  и нагрузку давать не чаще 1 раз в три дня. Будете давать чаще - уже через неделю собака потеряет легкость в движении. После рыси или игр на асфальтобетонных площадках обязательно пробегите очень легкой рысью по естественному грунту, чтобы «разгрузить» мышцы собаки. Категорически не рекомендую использовать асфальт/бетон для нагрузок собаки с шлейками или утяжелителями. Помимо естественных травм подушек лап очень быстро получите проблемы со всеми суставами собаки и никакие лекарства-добавки для поддержания суставов Вас не спасут. На мокром грунте и в дождь при движениях вверх-вниз всегда уменьшайте крутизну склонов, чтобы собака не получила травмы. В сырую и мокрую погоду игры, требующие резких разворотов, тоже лучше не применять.

        В жаркую погоду лучше найти место для игр и занятий в тени. При температуре свыше 25 градусов усталость собаки наступает гораздо быстрее – будьте очень внимательны к ней, занимаясь в такую погоду. Нагрузку в такие дни Вам придется снизить. Время занятий – лучше утром. Не получается – ничего страшного, сделаете вечером. При сильной жаре рекомендую сместить время нагрузок ближе к 20-00, когда жара начинает спадать. Обязательно в жаркую погоду возьмите с собой воду. Поить собаку сразу после нагрузки нельзя. Дождитесь, пока щенок отдохнет или у собаки исчезнет пена с брылей. Обычно на это хватает 30-40 минут. После этого времени поить собаку вдоволь тоже нельзя. Воды надо дать немного, остальное – дома. Это же касается и водоема, если он находится рядом с местом занятия. Если уж очень жарко или Вы перестарались с нагрузкой – минут через двадцать можно дать собаке буквально 3-4 глотка - остальное дадите позже. В холодную, ветреную погоду сразу после нагрузки собаку надо увести в машину или домой, распаренная собака может очень быстро остыть и простудиться.

        Место для нагрузок лучше выбрать уединенное, чтобы ни Вас, ни собаку ничего не отвлекало. Если такое подобрать не сможете – сначала приучите собаку к выбранному месту, походите на него недели две на игры/прогулки, чтобы собака привыкла к нему и перестала обращать внимание на внешние раздражители.

        Грузы на ошейнике. Мы их не используем. Для собак с узкой грудью и пригибающей во время рыси морду к земле, можно вводить 2 раза в неделю, как игру, перенос в пасти утяжеленного аппортировочного предмета, возможно - колеса от Жигулей. Собаки обычно с удовольствием это делают. Но не раньше 15 месяцев, не чаще 2-х раз в неделю, и не больше 6-и повторов за занятие на расстояние до 10 метров. И только как игра, без всякого принуждения. Очень сильное упражнение для формирования мышц груди, шеи, высоко поднятой морды во время рыси и хорошей амплитуды вымаха передних лап. Этот же эффект дает бег по глубокому снегу и воде. Если будете использовать такие упражнения, обратите внимание на движения передних лап собаки. Любой аппортировочный предмет должен позволять собаке выносить передние лапы вперед только параллельно оси движения.

        Правила и маленькие хитрости.
1. Прежде чем нагружать собаку пройдите весь путь без нее, проиграйте ситуацию в голове мысленно. Засеките время - здесь идем шагом, здесь играем, здесь бежим, здесь подходим к лестнице/горке и т.п.. Лучше уложиться в прогулку за 1-2 часа, но интенсивную и разнообразную для собаки, чем гулять с перекурами 4 часа - время указано условно.
2. Пройдите весь путь несколько раз с собакой, чтобы приучить ее к маршруту, если он проходит по новым местам.
3. Наметьте по возможности 3-4 разных маршрута, чередуйте время нагрузки, игры, прогулки.
4. При нагрузке необходимо увеличить питание, чтобы сбалансировать приход/расход, если Вы конечно не ставите своей целью только «подсушить», согнать вес собаки.

5.При выполнении нагрузки,  даже если щенок или собака выполнили упражнение длиной всего 1-3 метра, всегда ее бурно хвалите, подбадривайте, старайтесь показать ей, что это просто такая игра. Обязательно повторите это же в конце любого подхода и наградите ее лакомством. Еда, которую Вы даете собаке в течение дня, лакомством не является.

6. Для собаки целенаправленная нагрузка является огромным стрессом. Собака должна знать в каком месте начинается подход и где он заканчивается. К месту начала подхода даже уставшая собака движется быстрее – она знает, что там трудности закончатся. Именно поэтому нагрузка через игру гораздо предпочтительней и собака может выполнить больший объем.  Используйте данные моменты при увеличении нагрузки.

7. Время нагрузки не является прогулкой, если только это не игра! На все нагрузки больше 20-25 минут за занятие даже с взрослой собакой у меня ни разу не уходило.

8. Цели и решение.

8.1. Поддержание физической формы собаки. Очень хорошо подходят игры, плавание, движение легкой рысью по ровным поверхностям.

8.2. Увеличение массы, объема и силы мышц конечностей и корпуса. Вводится только после 4-х недель систематических занятий аэробными нагрузками с не подготовленной собакой. Подходят шаг/рысь в горку/лестницу; высокой темп в подходе на ровной поверхности – короткие ускорения рысью и галоп; использование вязких грунтов – песок/вода/снег. Принцип построения подходов – короткие расстояния – до 5-10 метров; увеличение числа повторов в 1-ом подходе от 3-х для молодой собаки до 10 - для возраста старше 18 месяцев; увеличение числа подходов от 1-го для щенка до 10 – для взрослой собаки; достаточное время на отдых между подходами – не меньше 5 минут. Сразу после последнего подхода – легкая рысь, переходящая в шаг – суммарно до 100 метров и – домой. Никаких дальше прогулок и игр. При применении нагрузок с данной целью Вы обязательно должны их чередовать с аэробными нагрузками, применяемыми в другие дни.

8.3. Увеличение силовой выносливости собаки, сгонка веса. Идеально подходит рысь на средние и длинные дистанции в легком и среднем темпе. Принцип построения подходов – уменьшение числа подходов с 4-6 вплоть до одного; небольшой отдых между подходами – не больше 2-3 минут; увеличение расстояния одного подхода по мере сокращения числа подходов; усложнение отдельных участков рельефа местности; введение в течение дня дополнительного занятия - 10-15 минут; количество занятий в неделю – от 3-х до 6-ти в зависимости от готовности собаки; при сгонке веса сокращение суточного объема пищи собаки на 20-30% с увеличением витаминов и минералов. После нагрузки и отдыха разрешается дальнейшая прогулка, игры.

      Примечание - нагрузки на силу и силовую выносливость даются в разные дни. 

9. После 4-х недель систематических занятий дайте недельку собаке отдохнуть. После такого отдыха  Вы увидите первые плоды своего труда.

10. Виды  нагрузки, темп, длительность, цикличность подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки. Лучше – если Вы будете делать это под присмотром опытного дрессировщика. Эмоциональным показателем правильного увеличения и постепенности нагрузки являются радостные движения и хвост собаки при Вашей команде дома – «Гулять». Нагрузка, как таковая, не является самоцелью!!! Помните об этом и не доводите дело до абсурда.

        Всем, кто решил начать заниматься с собакой, рекомендую также прочесть книгу «Движение собак», автор РАШЕЛЬ ПЕЙДЖ ЭЛЛИОТ и иметь в своей библиотеке .

автор статьи Владимир Белько  e-mail  ja_du@aport2000.ru

До возраста 1,5 года бульмастифу вполне хватит правильно подобранных нагрузок, описанных в общей части. Данная часть будет полезна тем, кому условия прогулок и их место не позволяют подобрать рельеф местности и грунт для создания поэтапности нагрузок собаки. Что же делать?  Вывод напрашивается один – искусственным образом создать такие нагрузки. Предлагаемый вид создания искусственной нагрузки, буксировка груза, можно использовать только для бульмастифа старше 1,5 лет, т.е. сформировавшегося и физически, и психологически.  Прежде, чем давать такой вид нагрузки неподготовленной собаке, Вы должны недели 3-4 регулярно позаниматься с ней аэробной нагрузкой – организм и психика собаки должны быть готовы к такой нагрузке. Чтобы не терять зря время, в этот же период, Вы можете осваивать с собакой первые четыре подготовительных  этапа обучения, изложенные ниже.

        Цель применения шлейки и груза - развитие силы и объема мышц, набор массы, корректировка прогиба спины и скакательного сустава.

        Кто хочет увеличить силу или набрать массу - нельзя в один день давать нагрузку на силу - шаг, рысь в горку или буксировку на небольшие расстояния с аэробной (длительная рысь) нагрузкой, вырабатывающей силовую выносливость. Не путать с обязательной пробежкой небольшого расстояния рысью после нагрузки на силу. Аэробная нагрузка (силовая выносливость) и нагрузка на силу (набор массы) даются в разные дни!

        Для корректировки прогиба спины и скакательного сустава принцип построения нагрузки усредненный между работой на силу и аэробной нагрузкой. Вы должны работать с постоянным весом груза, число подходов уменьшается с 6-10 до 3-5 с одновременным увеличением расстояния в подходе, темп от шага до легкой рыси. Число занятий в неделю увеличивается до 5 с двумя днями отдыха или подряд, или через 2-3 дня.

        Что Вам понадобится для создания искусственных нагрузок  – шлейка и груз, который можно к ней подцепить.

        Шлейка. Лучше сшить под размеры собаки. Если такой возможности нет – ищите универсальную, с всеми ремнями на застежках, длину которых можно регулировать под размер собаки. Ремни шлейки должны быть подшиты с внутренней стороны войлоком, чтобы в процессе движения собака не натирала кожу. Конструкция шлейки должна позволять быстро подцепить к ней, с двух сторон собаки, по одному тягловому поводку. Тягловые поводки должны цепляться в передней части шлейки до вертикальной линии холки собаки на уровне груди. Чтобы тягловые поводки во время движения собаки не натирали ей бедра, в 1-1,5 метре от крупа собаки они должны пройти через специальную распорку. Распорка должна быть на 2-3 см шире, чем сама собака в самой широкой ее части спины при виде сверху. Распорку расположите на таком расстоянии за крупом собаки, чтобы во время движения она не била по задним конечностям собаки. В полуметре за распоркой  – цепляется груз. Для быстроты смены груза лучше приспособить альпкарабин.  На ремне, который проходит между передними и задними конечностями под корпусом собаки, ближе к линии спины, крепите с боков грудной клетки две петли, в которые пропустите тягловые поводки. Петли будут поддерживать их на уровне верхней половины  ребер собаки во время движения.

        Внимание! Тягловые поводки должны крепиться к шлейке быстро и таким образом, чтобы не создавать точку приложения усилия на линии холки, или в местах между холкой и крупом – будете иметь проблемы с поясницей! Только на груди и до начала лопатки!!!! Собака, как бы, должна толкать эту точку/вес/  вперед или тянуть ее до линии холки!

        Груз. Грузом может выступать как легкое автомобильное колесо, так и любой предмет, желательно обтекаемой формы, чтобы до минимума свести силу трения о грунт. Колесо должно быть без выпирающего корда, как снаружи, так и внутри – чтобы не повредить пасть собаки. Моменты, когда собака будет пытаться схватить его пастью,  у Вас обязательно будут. Резина колеса должна быть максимально мягкая. Если такого предмета нет – можно приспособить полипропиленовую канистру. В качестве веса можете использовать песок, засыпаемый внутрь. Канистрой удобно варьировать вес груза. Возможно также использование, как звеньев цепей весом 2,5-3 кг., так и простого деревянного полена. Что сможете подобрать в своих условиях для груза – на том и остановитесь. В зимнее время года для платформы груза подойдут детские санки.

        Вес груза. Правильно подобранный начальный вес груза позволяет собаке сдвинуть его с места с небольшим усилием внатяг, но не легко, играючи. Постепенно, по мере подготовленности собаки, добавляете и варьируете вес в процессе занятия. Для быстрого изменения веса в процессе занятия Вам понадобятся либо еще одно более тяжелое колесо, либо камни для закладки внутрь колеса, либо песок для канистры, либо альпкарабины для сцепки звеньев цепей.

        Шлейка есть, груз есть – в путь? Да, только поэтапно!

        Первый этап – приучаем собаку к шлейке. Одеваете ее и просто играете, хоть на каждой прогулке минут по 5-10. Собака должна к ней привыкнуть и не соотносить в дальнейшем шлейку с первым признаком выполнения тяжелой работы, соответственно нежеланием ее одевать. Не нужно скупиться на положительные эмоции при приучении к шлейке, в том числе и когда Вы хвалите свою собаку после выполнения работы. Положительные стимулы ВСЕГДА! должны присутствовать и перекрывать отрицательное воздействие с Вашей стороны.
        Второй этап – приучаем собаку к предмету. Собака не сразу понимает, что к ней привязали и как на это реагировать. Цепляете к шлейке тягловые поводки, а к ним предмет. Цепляете любой легкий предмет, издающий шумовой эффект  и попробуйте провести собаку на поводке ШАГОМ!!!  Поводок лучше зацепить не к ошейнику, а к цепочке-удавке. Будьте терпеливы в этом упражнении, не ставьте никаких сроков. Нужно знать, что Вашей собаке нужно для стимуляции работы. Это может быть лакомство, ласка или игрушка  Если собака начала двигаться похвалите ее голосом/рукой/дайте лакомство, чтобы собака лучше поняла, что от нее требуется. Любое из этих поощрений собака должна получать в конце ЛЮБОГО! (один метр или больше) пройденного отрезка.  Начните с 1-3-х проходов хотя бы по 3-5 метров. Постепенно доведите число подходов до 4-6, а расстояние до 20-30 шагов. После каждого прохода от души похвалите собаку, отстегните тягловые поводки, не снимая шлейки, и поиграйте. Через 10 минут  опять повторите эти короткие дистанции. Собака должна понять, что перемещение предмета - это веселая игра. Перед началом движения не забывайте подавать свою команду. Постепенно собака привыкает к тому, что сзади что-то волочится, издавая при этом шуршание и разные звуки. Когда собака потеряет интерес к предмету, издающему звуки при буксировке, постепенно увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Когда это достигнете - можно переходить к следующему этапу обучения.

        Третий этап - к собаке цепляются тягловые поводки, а к ним – груз. Для начала нужно прицепить что-нибудь полегче, весом всего 2-3 кг, и попробовать провести собаку на поводке ШАГОМ!!! Для этого Вы берете тягловые поводки в левую руку и в самом начале помогаете ей тащить груз. Постепенно ослабляете свою руку, полностью перенеся вес груза на усилие собаки. Собака должна стартовать легко. Ни в коем случае нельзя заставлять собаку тащить груз, даже легкий, на длинные дистанции. Собака должна хотя бы приблизительно представлять, через сколько метров будет финиш. В противном случае для нее это будет огромная психологическая нагрузка. Постепенно увеличивайте дистанцию от 3-5 метров до 20-30, во время которой Вы не помогаете собаке, не поддерживаете тягловые поводки левой рукой. Работайте с легким весом до тех пор, пока не будет явно видно, что собака прекратила обращать всякое внимание на груз, стартует и легко его перемещает без Вашей поддержки тягловых поводков. Дистанция 20-30 метров считается одним подходом и Вы постепенно доводите до 4-6 подходов по 20-30 метров без Вашей помощи собаке.

        Четвертый этап – начинаете опять с прохода 3-5 метров с весом груза третьего этапа, но собака САМА, без Вашей помощи, должна пройти этот путь. Все время играйте с собакой, отбегая от нее и подзывая к себе. Не скупитесь на похвалу и ласку, используйте только вашу команду. И опять постепенно увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Этот этап – в ИДЕАЛЕ. Лично я его не делал, так как мой пес хорошо шел рядом со мной на игрушку, которую я держал в правой руке чуть впереди себя и не ставил задачу участвовать в соревнованиях по перетягиванию собакой грузов.

        Пятый этап - пришло время увеличить нагрузку. Только с этого этапа у Вас и начинается сама нагрузка. Вес груза для буксировки подбирается для каждой собаки индивидуально. Прибавляйте вес постепенно, чтобы не было тяжело собаке, но и чтобы старт происходил в натяг. И опять начинаете с 3-5 метров по 4-6 подходов, постепенно доведя расстояние до 20-30 метров по 6-10 подходов. Видите, что собака легко справляется с грузом, нет признаков накопления усталости – можно добавить вес груза. Все принципы, правила и советы изложенные в общей части, полностью применимы для работы с шлейкой и грузом. По мере Ваших занятий организм собаки привыкнет к данной нагрузке и прогресс в работе может замедлиться. Поэтому идеально в дальнейшем, в течение занятия, чередовать вес предмета от легкого к более тяжелому, но соответственно уменьшать число подходов с более тяжелым грузом и расстояние. Никогда не увеличивайте вес вдвое!!! Работайте не торопясь, делая шаг за шагом. Отдых между подходами 5-10 минут, без активных игр и беготни. Выгулять собаку и играть, с данного этапа, нужно до нагрузок. Хорошо, если занятие закончится за час-полтора до кормления. И никаких игр, забегов рысью после занятия. После последнего подхода - до 100 метров легкая рысь переходящая в шаг и сразу домой или в машину.

        При систематических занятиях первый результат увидите уже через 2-3 недели. Во время прогулок движения собаки рысью и галопом станут мощные и легкие, постепенно исчезнет разбалансировка корпуса на рыси, изменится внешний вид собаки. Рекомендую, для снижения вероятности передозировки нагрузки после четырех недель регулярных занятий буксировкой, дать собаке более длительный отдых – до 4-7 дней. Если участвуете в выставках - спланируйте свои занятия так, чтобы прекратить их за 7-10 дней до начала выставки. Собаке нужен срок, чтобы восстановиться и полностью отдохнуть. Обьем и качество питания при этом не меняются. Через этот промежуток времени Вы ее не узнаете. После такого отдыха Вы можете дальше продолжить давать нагрузки, начав их с веса груза уменьшенного на 15-20% относительно величины веса до длительного отдыха.

        Не все хозяева собак, в силу своей физической подготовленности, могут заниматься с собакой самостоятельно. Да и с точки зрения правильности выполнения упражнения лучше, если это будет делать опытный дрессировщик или Вы сами, хотя бы, под его присмотром. Если с Вашей собакой занимается дрессировщик – обязательно присутствуйте на данных занятиях, в меру Ваших возможностей бегите/идите рядом, создавайте вместе с ним игровые моменты. Я уже писал, что сама по себе искусственная нагрузка создает стрессовую ситуацию для собаки. Ваше присутствие очень сильно поможет Вашей собаке сохранять психологическую устойчивость в процессе занятия.

        Цикличность нагрузки в неделю. Начните с занятий 2 раза в неделю. У Вас получится цикл – 1-й день аэробная нагрузка, рысь; 2-й день – силовая нагрузка, буксировка; 3-й день – отдых и опять повтор цикла на три дня. 6-7-й день получаются – полный отдых и свободный выгул. Данного цикла полностью хватает для поддержания бульмастифа в хорошей физической форме и внешней кондиции. Кому покажется этого мало - через две-три недели регулярных занятий можно добавить 3-е занятие вместо отдуха в середине недели.  Кто посчитает, что и данной схемы нагрузки недостаточно, может ее усложнить еще недели через две. По желанию, можно добавить 4-е занятие в неделю или сдвоить дни нагрузки. Но это более тяжелая для собаки схема нагрузки. Применять ее можно только для хорошо физически подготовленной собаки в условиях правильной корректировки питания. Необходимости в такой тяжелой схеме нагрузки для бульмастифа я лично не вижу. Ваш недельный цикл занятий при этом будет такой - 2-а дня нагрузка, 3-й день - рысь, опять два дня нагрузка, 3-й день - рысь, 7-й день полностью отдых.   Во всех схемах построения циклов ровно 7 дней недели. В течение 7-ми дней, в любом варианте, даже для хорошо физически подготовленной собаки, минимум один день должен быть полностью посвящен отдыху.

        Маленькие советы. Будет очень хорошо, если минут через 15-20 после последнего подхода Вы, на улице или дома, сделаете собаке массаж шеи, спины, конечностей и растяжку конечностей. В зимнее время массаж и растяжка делается только дома. Массаж очень хорошо помогает быстрому восстановлению организма и мышц собаки, растяжка позволяет сохранять гибкость. Технику и правила массажа и растяжки Вы можете изучить самостоятельно по книге «Массаж собаки, практическое руководство», издательство Аквариум, Москва, 2003г., авторы Ж-П. Хаурдебайгт и Ш.Сеймур. В зависимости от внешней кондиции собаки и Вашей конечной цели - внесите коррективы в кормление. Необходимость коррективов по составу питания, витаминам и минералам лучше обсудить со своим ветеринаром и дрессировщиком.

        Можно ли Вашей собаке давать такие нагрузки? Если у Вашей собаки в возрасте до 1,5 лет были тяжелые болезни, переломы, травмы суставов, мышц, связок/сухожилий – настоятельно рекомендую до начала занятий проконсультироваться со своим ветеринаром на предмет здоровья собаки, допустимости таких нагрузок и/или необходимости приема поддерживающих препаратов (медикаментозных или биологически активных добавок)  в период увеличения нагрузки методом буксировки груза. Данные препараты разных производителей, в том числе и разработанные для человека, сейчас можно приобрести достаточно легко.  Любое движение суставов запускает механизм увеличения выработки организмом собаки хондроитина и глюкозамина, являющихся основными компонентами таких препаратов. Это защитное свойство организма на увеличение объема движений заложено самой природой.  Бесконтрольный прием таких препаратов, по решению хозяина собаки, может принести собаке не пользу, а непоправимый вред.

        Будет также совсем не лишним, если до Вашего решения о необходимости применения целенаправленных физических нагрузок для щенка или собаки Вы под руководством своего ветеринара изучите приемы и правила оказания первой помощи собаке при механических травмах и укомплектуете соответствующим образом собачью аптечку. Аптечка всегда во время прогулок, занятий, как и вода, должна быть у Вас с собой в рюкзаке.

        В заключении хочу заметить – никакая Ваша цель и методы ее достижения никогда не оправдают потерю здоровья Вашей собаки, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!
автор статьи Владимир Белько e-mail  ja_du@aport2000.ru